花の撮り方とポートレートのライティング！135mmの描写比較も

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オープニング

「花をバックにしたポートレート撮影の方法」

◆レンズ比較
・Canon EF135mm F2L USM
・SIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Art
カラフルな場所でどのようにボケや色あいが違うかについて

01:05
色んな季節の花をバックにした撮り方について

◆スライドショー
♪季節感がある印象的な写真になっている♪

※
Canon EF135mm F2L USM
F2で撮影

01:51
◆スライドショー
♪標準～望遠のレンズでモデルを引き立たせている♪

撮影しているときは単焦点レンズを使うことが多い
場合によって単焦点レンズではなく広角～超広角を使うことはある

【作例】
♪超広角でも周囲に花がある幻想的な写真になっている♪

花が多いときは超広角を使ってもフレーム全体が花で埋まるので、使うことがある

【作例】
♪背景のボケがモデルを引き立たせている♪

普段は85～135mmくらいの単焦点レンズで撮ることが多い
▼
50mmで普通に撮る人もいる
→50mmは好きな焦点距離ではないので、個人的には使わない

◆単焦点レンズを使う理由
なるべく被写体の方に見ている人の目をいかせたい
▼
そんなに花が多くなかったりすると、超広角ではムラが出たりする
→少しの花でも135mmの画角で撮れば、たくさん咲いているように見える
▼
85mm～135mmのレンズを使うことが多い

カメラは何でも良い
Canon 1DXやCanon 5D Mark IIでよく撮っている
▼
良い光があればiPhoneでも普通に撮れる

【作例】
・iPhoneでストロボシンクロして撮っている
♪モデルに光が当たって背景が暗いので引き立っている♪

カメラは何でもいい
→それより大事なのはどんなレンズを使っているかということ

04:08
◆Canon EF135mm F2L USMをSIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Artに変更
【F1.8で撮影】

◆ポイント◆
1.色合い

◆比較写真
♪左は温かみがあり、右はクールな色合いになっている♪

2.シャープネス
SIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Artのほうがシャープ
少しディテールがはっきりしている

◆比較写真
♪SIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Artのほうがキレがある♪

3.周辺光量
Canon EF135mm F2L USMは周辺光量が若干落ちている
SIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Artのほうがより落ちている
▼
ポートレート撮影では周辺光量が落ちていていることによって、
見ている人の目が被写体にいく
▼
F1.8で周辺光量が落ちているのは魅力的だと思う

【F4に変更】
F4で撮ると周辺光量は落ちない

【F1.8に変更】

08:40
花をバックに撮影しているとき、自然光で撮影することは多い

より自分が好きな光を作りたいことが多い
自然光だけでなく、自分で光を入れる

・自然光
アンダーな背景、被写体に光が入っている感じのスポットを探す
▼
どんなところから光がきて被写体に入っているか確認して、被写体に指示を出す
例）「光が来ているほうに顔を向けてください」
▼
自然光で撮る

【作例】
♪顔の陰影でどちらから光が来ているかわかる♪

背景がアンダーなので自然光で撮れる
もう少しアンダーになれば、更にドラマチックで違った雰囲気の写真が撮れる

・ストロボ
もし後ろがアンダーではない場合でも、自分でアンダーにできる
自分の好きな感じで被写体と背景をつなぐことができる
被写体の露出を決めて、背景の露出を自分で決めることができる
▼
ストロボを使うことで撮れる写真の幅が増える

◆撮影風景
ソフトボックスを使うことが多い
柔らかい光を使いたいときにアンブレラを使う

光は斜め45°に入れることが多い
ストロボの光量とSSのバランスで、被写体と背景のバランスを決める

【作例1】
ドラマチックなイメージの写真

【作例2】
柔らかいイメージの写真

11:44
ストロボ1灯だけではなく自然光もある
→太陽も味方にしたいが、なるべく被写体の前から来てほしくない
▼
太陽を斜め後ろにすることが多い

【作例】
被写体の髪にきれいな感じで立体感が入る

【作例】
コスモスの背景をアンダーにして、後ろから光が入り、きれいな髪の立体感を出す
前からソフトボックスで被写体の前の露出を出す
▼
ストロボだけで撮るか、実際にある光を組み合わせて撮ることが多い

桜は桜自体が明るいので、
自然光で撮るときは更にアンダーにできる環境を探すことが多い

【作例】
・自然光で撮影
・前からソフトボックスのような雲の光が入っている
・後ろの桜が影になっているのでいい感じのアンダーになっている

【作例】
♪ビビッドな色味と強めのパースで派手な感じ♪

13:58
◆SIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Artの特徴
・AFが速い
・F1.8
もう少し暗いところでも、さらに露出の2/3くらい明るくすることができる

暗いところに行くとき、
ISO2500～3200くらいの感度差になると結構大きいノイズが入る
▼
暗いところでSIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Artは役に立っている

15:03
◆花ポートレートの設定
・絞り
単焦点ではなるべく開放
超広角では少し絞る

【作例】
超広角でコスモスがきれいに入っている

・SS
シンクロスピードに近い状態にするのが多い
▼
シンクロスピードギリギリのところだったら、
SSを使って背景をコントロールすることはよくある

更に明るい環境になると、
シンクロスピードではなくてハイスピードシンクロを使うことがある
▼
ハイスピードシンクロを使うときには、
CactusV6ll、ラジオスレイブで撮ることがよくある
▼
そういうときは更にSSを速くして撮ることもある

・ISO感度
低い感度にしたい
暗くなればなるほど感度を上げることがある

【作例】
♪暗い環境でもモデルの肌が明るく目立っている♪

・WB
メインの光のWBで撮りたい
▼
ストロボがあれば、5700ケルビンくらいで撮る

いつもWBはケルビンで設定しており、
ケルビンを変えることによって違うイメージの写真になる
▼
ストロボにオレンジや青いフィルターを入れたりすることで、
実際に後ろの背景が暖かくなったり冷たくなったりする

◆夕日前後くらいのコツ
太陽が沈んだときは全体的な色が変わり、若干冷たくなる

【作例】
夕日で太陽が隠れる前くらいは、温かみが入る

【作例】
5600ケルビンで撮影
太陽が隠れて結構冷たい色味になる

日没前後30分くらいの間、ストロボに青いフィルターをつけることもある

◆比較写真
冷たくなった背景が温かい感じに戻る
8000ケルビンくらいで撮影

18:23
被写体・背景・前ボケとレイヤーみたいな感じで分けると、
さらにおもしろい立体的な感じになる

【作例】
♪前ボケにした花の色が入り幻想的に♪

花があるときには、背景だけでなく前にあるものも見て撮影したほうが、
さらにおもしろい結果になると思う
▼
前ボケを見ることも重要

【作例】
前ボケを入れて、更に立体的な感じ

【作例】
♪前ボケと背景ボケによって奥行き感が強調されている♪

前ボケを入れて、写真と関係ない見せたくないものを隠すこともある

19:54
◆Canon EF135mm F2L USMとSIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Artの比較
レンズを変えることで全体のイメージが変わる
→後ろだけでなく前のボケも変わる